ウエアハウスのスウェットは創業時から作られてきた代表的なアイテムのひとつ。
目指したのは、もちろんアメリカのヴィンテージ。
カタチを似せるために表面だけなぞるのではなく、風合いや着心地など
本質まで求めて作っているのは、これまで紹介してきたジーンズ、
ネルシャツと同様である。そんな彼らが求めたスウェットは、肉感のある
生地と独特のフェードした色合い、またタテに筋が入るように目が立った
表面など、ヴィンテージスウェットそのもの。それを生み出す上で
、絶対に欠かせないのが、吊り編み機だとウエアハウスは語る。

「ジーンズで例えるならば、力織機を使ったモノづくりがしたかったわけではなく、
セルビッジデニムを作る織機が力織機であったということです。
それと同様に、私たちが求める風合いのスウェット生地を作るには、
吊り編み機が不可欠だったのです」世界的に見ても稼働している吊り編み機は少ない。
日本でも和歌山エリアに工場が数件あるだけだ。そんな希少な吊り編み機が
120台も稼働しているという和歌山の工場「和田メリヤス」でウエアハウスのスウェットは作られる。

WAREHOUSE Lot.403 　2本針セットインフリーダム

吊り編み機で仕立てた生地は、繋ぎ糸に細番手を使用し、
タテの目が強く出る仕様。洗うことで表面のケバも取れてより目が
強調される。また糸は片方向に撚られた単糸を使用しているため、
洗濯をすることで斜行する。まさにヴィンテージならではの仕様。

吊り編み機本体の外周には 約1000本のニードルが並ぶ。 これに糸が掛けられ周りながら 編まれていく。		複雑にギアが入り組み かなり精密な吊り編み機		ゆっくり回転するイメージがあったが 実際に見ると意外と速い。 シンカーよりも生産効率は遅いが、 糸が消費される速度は 高いというのが面白い。

テンションをかけずに上部から編み機に 送り込むため綿糸は工場内の梁にセットされる。		和田メリヤス代表の和田安史さん。 独学で編み機のメンテやカスタムも 行う吊り編み機の第一人者

かつてコットンフリースと呼ばれた裏面の起毛

ウールのような保温性を高める効果を持つ裏面の起毛処理。
編み上がった後に筒のまま「丸起毛」と呼ばれる工程で施され
その後染色工程へと移る。起毛は着こむほどに摩擦と洗濯で束ねられ、
油脂も抜けてタオルケットのような肌触りになるのが特徴。